Malaysia:

Truly Asia

THAIZEIT auf einem Roadtrip durch Thailands südlichen Nachbarn Malaysia – mit furiosem Finale beim Formel-1-Rennen.

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An einem heissen Septembernachmittag in den frühen Achtzigern, viele Jahre vor SMS, Youtube und Twitter, besuchte ich das erste Mal das alte „British Malaysia“, wie es damals von den englischstämmigen Kautschuk-Baronen und steifen Kolonialoffizieren des „British Empire“ genannt wurde.
Ich landete in „Jey Bee“, der Hafenstadt Johor Bahru, direkt gegenüber dem garantiert kaugummifreien Inselstaat Singapur gelegen, mit dem sie durch einen vierspurigen Straßendamm verbunden war. Ich sah die legendäre, verkehrsreiche und einstmals piratenverseuchte Meeresstraße von Malakka, und es war unerträglich heiss und stickig. Es gab grau-grüne Mangrovensträucher, Stelzenhäuser und jede Menge Plantagen; Gummibäume, Palmöl und Durian – die stachelige, in Asien begehrte, aber auch ob ihres grauenhaften Gestanks gefürchtete „Königin der Früchte“. Unser damaliger Führer, Zulkifly Sharif, zeigte uns die grau-grüne, fußballgroße Frucht und sagte: „Diese Frucht ist untrennbar mit unserer Kultur verbunden". Ich hielt die Luft an und probierte das reichhaltige gelbe, weiche Fruchtfleisch – noch zwei Tage später sollte mir mein erstes Durian-Erlebnis sauer aufstoßen. Zum Sonnenuntergang war ich bereits zurück zum Shopping an der Orchard Road im stickigen Singapur.

Kuala Lumpur „KL“ und die „Zwillings-Maiskolben“

1. April 2009. Malaysian Airlines, die Kurzstrecken-Boeing 737 aus Bangkok ist gerade gelandet – und da bin ich: Zurück in Malaysia. Die Halbinsel Malaysia bildet den südlichsten Zipfel von Asiens Festland, direkt gegenüber von Indonesien und nur wenige Grad nördlich des Äquators. Strategisch günstig gelegen zwischen dem Indischen Ozean, dem Südchinesischen Meer und der Straße von Malakka, war es ein perfekter Treffpunkt und Schmelztiegel für die Händler aus alter Zeit (Gewürze) und unerschrockene China- und Indien-Reisende; Orient und Okzident. „Wilkommen“ – „Selamat Dadang“ lese ich in Bahasa Malaysia, der offiziellen Amtssprache, auf den großen Wilkommensschildern zwischen Passkontrolle und Zoll. Und schon sind wir in einem komfortablen Kleinbus auf dem Weg nach KL. In weniger als einer Stunde erreichen wir die Ausläufer der Hauptstadt auf ruhigen, sechsspurigen Autobahnen. Links, rechts und direkt vor uns nur fabrikneue Wagen, meistens der landeseigenen Automarke Proton.
Die malaiische Regierung, dem Asien-Boom der frühen Neunziger folgend, ergriff die Gelegenheit beim Schopfe, das multi-ethnische, offiziell islamische Land und seine Hauptstadt Kuala Lumpur auf die internationale Bühne zu befördern. Und sie zeigten der Welt, wie hoch sie hinaus wollten: Mit den höchsten Zwillingstürmen der Welt, den Petronas Twin Towers aus dem Jahre 1998. Doch war dieses Bauvorhaben nur Teil einer groß angelegten Infrastrukturmaßnahme die u.a. Stadien, Autobahnen, Fünf-Sterne-Hotels, Massenverkehrsmittel und einen hochmodernen internationalen Flughafen beinhaltete. Dazu kam eine nationale Autoproduktion unter dem Firmennamen Proton (PeRusahaan OTOmobil Nasional) und als Sahne auf der Milliarden-Dollar-Infrastruktur-Torte noch eine Formel-Eins-Grand-Prix-Strecke. Alles das Werk vom „Vater der Nation“, Premierminister Dr. Mahathir.
Meinen Nachforschungen zufolge heißt Kuala Lumpur übersetzt so etwas wie „schlammiger Nebenfluss“. Dies muss sich auf den Monsoon beziehen, die Regenzeit mit ihren sintflutartigen Regenfällen. Vor weniger als zwei Jahrhunderten noch galt die Region Kuala Lumpurs als modriges und rauhes Hinterland, bevölkert von fernöstlichen Handelsstützpunkten, die von malayischen Sultanen, chinesischen Händlern und tamilischen Stoff-, sowie südindischen Diamantenhändlern betrieben wurden. Zu den Stadtoberhäuptern gehörten chinesische Bosse, britische Oxford-Kolonialisten und Helden der malayischen Unabhängigkeitsbewegung. Als wir uns dem Wahrzeichen, den Petronas Towers, nähern, sagt mein Freund vom malayischen Fremdenführerverband: „In K.L. können Sie sich nie verlaufen“. Ich frage, weshalb? „Sehen Sie nur einfach nach oben und orientieren Sie sich an unserem Wahrzeichen“.
Die „Zwillings-Maiskolben“ werden Sie liebevoll genannt, sagt unser Führer und ich entdecke wirklich gewisse Ähnlichkeiten. Im Auftrag von Petronas, eines gigantischen Öl- und Gas-Konglomerats, wurden die Türme vom argentinischen Star-Architekten Cesar Peli entworfen, mit islamischer Geometrie und Milliarden Tonnen von Beton, Stahl, Glas und Aluminium. Mein Freund sagt: „Ich habe noch nie so glänzende Aluminium-Bleche so hoch aufgetürmt gesehen“. Die Türme schweben, beinahe die Wolken berührend, 452 Meter über Kuala Lumpur. Hochgeschwindigkeits-Lifte katapultieren Besucher in den 41. Stock – die Skybridge und die Beobachtungsplattform, die die beiden 88 Stockwerke hohen Bürotürme miteinander verbinden. Hier ist auch das Büro des ehemaligen Premierministers Dr. Mahathir Mohamad. Unter uns liegt eine von Südostasiens ambitioniertesten Städten, am Horizont niedrige Hügel, durchbrochen von einem neu entstehenden Mischwald aus frisch errichteten Wolkenkratzern und grünen Parks. Im Untergeschoss befindet sich das Kuala Lumpur City Center (KLCC), Malaysias ultramodernstes Einkaufszentrum.
In diesem sechsstöckigen, halbmondförmigen Verkaufstempel drücken sich junge Mädchen mit muslimischen Kopftüchern die Nasen an den Auslagen von Armani, Gucci und Rolex platt. Von Starbucks weht frischer Kaffeeduft herüber und die Filiale ist vollgestopft mit jungen, trendigen KL-Einwohnern, die bei ihren Lattes, Tall Cappuccinos und Frappes ihre neusten Netbooks oder PDA´s ausführen. Im Erdgeschoss dann noch mehr für Shopping-Verrückte: Dunhill, Ferragamo und Mont Blanc und ein lebensgroßer BMW-Sauber-Formel-Eins-Nachbau. Hat man genug vom Schaufenstergucken, lädt der Food-Court (Asiens Einkaufszentren verfügen über die weltbesten und geschmackvollsten Selbstbedienungs-Restaurants) zum Essen ein. Beginnen Sie mit Kopitiam, dem einheimischen süßen Kaffee, oder dem weißen Tee mit Milch, genannt Tea Tarik. Diese Getränke sind übrigens die beliebtesten Heiss- und Kaltgetränke in ganz Malaysia, der Straße von Malakka und Singapur. Versuchen Sie ein Nasi Goreng (gebratenen Reis) oder ein super-scharfes Peranakan Curry.

„Kelip-Kelip“

Abends genieße ich gern die zoologische (oder sollte ich besser sagen „entomologische“) Feuer-Fliegen-Flußtour in Selangor. Von einem Kuala zum nächsten Kuala. Von KL nach KS. Kuala Selangor befindet sich 75 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt. Nahe der Mündung des Selangor Flusses gehen wir an Bord einer geräusch- und vibrationsfreien Elektro-Barke. Ich komme mir wie bei einem Joseph-Conrad-“Herz der Finsterniss“-Déjà-Vu vor, als wir langsam in totaler Stille an der Böschung des Dschungelflusses vorbeigleiten. „Ruhe! Bitte! Und kein Blitzlicht – Fotos gehen in Ordnung, aber bitte kein Blitz!“, ruft Kapitän Suleiman Muqbil.
Wir betreten das „Kelip-Kelip“ Feuer-Fliegen-Habitat – die umwerfende Licht-Show hat gerade begonnen! Tausende von Käfern beginnen im Dunkeln zu leuchten. Sie blinken zwei, dreimal in der Sekunde, einige verharren auf einem Fleck, andere hüpfen herum. In einigen Büschen und Bäumen blinken ganze Kolonien von Feuer-Fliegen völlig synchron, Stunde um Stunde, fast als wären sie eine Lichterkette an einem Weihnachtsbaum. Sowohl männliche als auch weibliche Feuer-Fliegen sind in der Lage zu leuchten, nur die Männchen können dies allerdings synchron tun. Auf diese Weise werben sie um die Weibchen auf der Suche nach einem Partner. Wie die Männchen sich allerdings gegen ihre tausenden synchron mitblinkenden Nebenbuhler durchsetzen wollen, bleibt ihr Geheimnis und mir verborgen. Sofort beendet wäre dieses Schauspiel allerdings bei Regen, und so beglückwünscht uns unser Skipper Suleiman, ein pensionierter Fischer aus „KS“, zu unserem Glück: „Gestern hat es noch geregnet. Sie haben Glück“.